Lexique du parfum : 60 termes expliqués simplement – d'Absolue à Civette

Un lexique du parfum de 60 termes, classés par ordre alphabétique d'Absolue à Civette. Chaque entrée explique un terme technique en deux ou trois phrases – sans jargon, avec des liens vers nos guides détaillés.

En bref : la plupart des termes de parfumerie décrivent soit l'effet d'un parfum (projection, sillage, tenue), soit sa structure (notes de tête, de cœur et de fond, accord, famille olfactive), sa concentration (de l'Eau Fraîche à l'Extrait de Parfum) ou une matière première (comme l'iris, le vétiver ou l'Ambroxan). Connaître ces quatre groupes permet de comprendre presque toutes les descriptions de parfum.

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Les concentrations en un coup d'œil

Dénomination	Teneur habituelle en huile parfumée	Perception typique
Eau Fraîche	env. 1–3 %	moins d'1 heure
Eau de Cologne	env. 2–5 %	1–2 heures
Eau de Toilette	env. 5–15 %	3–5 heures
Eau de Parfum	env. 15–20 %	5–8 heures
Extrait de Parfum	env. 20–40 %	8 heures et plus

Ces fourchettes sont des valeurs indicatives du secteur, pas des limites légales. La tenue réelle d'un parfum dépend aussi des matières premières, du type de peau et de la température.

A

Absolue

Matière odorante très concentrée issue de fleurs ou de résines, obtenue par extraction aux solvants plutôt que par distillation. Les absolues restituent avec une grande fidélité des fleurs délicates comme le jasmin ou la rose et comptent parmi les matières premières les plus chères.

Accord

Plusieurs matières premières qui, ensemble, créent une impression nouvelle et singulière – comme des notes en musique. Le cuir, l'ambre ou la brise marine ne sont pas des ingrédients isolés, mais des accords composés de plusieurs éléments.

Aldéhydes

Matières odorantes de synthèse au caractère pétillant et savonneux, souvent décrit comme « propre ». En petite quantité, ils rendent les notes florales plus éclatantes ; ils sont devenus célèbres grâce aux grands parfums féminins des années 1920.

Ambre

Un accord chaud, résineux et sucré, classiquement composé de labdanum, de vanille et de benjoin. L'ambre n'est ni l'ambre fossile ni l'ambre gris, mais une direction olfactive. Notre parfum féminin Ambra #3 associe vanille Bourbon et Ambroxan dans ses notes de fond. En savoir plus →

Ambroxan

Matière odorante de synthèse au caractère chaud, boisé et légèrement minéral. Développée pour remplacer l'ambre gris naturel, devenu rare, elle apporte rayonnement et tenue aux parfums.

Notes animales

Notes qui évoquent la peau, la fourrure ou le cuir, comme le musc, la civette ou le castoréum. Dans les parfums sérieux, elles proviennent aujourd'hui de matières de synthèse et non plus d'animaux.

B

Note de fond

La couche la plus durable d'un parfum, encore présente sur la peau après des heures. On y trouve typiquement des bois, des résines, de la vanille, du musc et de l'ambre. Le fond façonne l'impression que les autres perçoivent le plus longtemps. En savoir plus →

Benjoin

Résine balsamique issue de l'écorce du styrax, au parfum doux rappelant la vanille. Le benjoin est un élément classique de l'accord ambré et arrondit les compositions chaudes.

Bergamote

Agrume cultivé principalement en Calabre. Son huile est l'une des notes de tête les plus importantes de la parfumerie : fraîche, légèrement amère et florale à la fois. Certains de ses composants sont utilisés en quantité limitée en raison de leur photosensibilité.

Achat à l'aveugle

Le fait d'acheter un parfum sans l'avoir testé au préalable sur sa propre peau. Le risque diminue nettement si l'on sait lire une pyramide olfactive et que l'on connaît les familles olfactives qui nous plaisent. En savoir plus →

C

Cashmeran

Matière odorante de synthèse au caractère doux, musqué et boisé, souvent appelée bois de cachemire. Elle évoque la laine chaude et donne aux parfums une profondeur veloutée.

Numéro de lot

Un numéro figurant sur le flacon ou l'emballage, qui identifie un lot de production. Il est obligatoire pour la traçabilité et aide à distinguer un produit authentique d'une contrefaçon. En savoir plus →

Chypre

Structure olfactive classique composée de bergamote, de mousse de chêne, de labdanum et de patchouli – sèche, terreuse et élégante. Son nom renvoie à l'île de Chypre. En raison des restrictions sur la mousse de chêne, les chypres modernes utilisent des substituts.

Coumarine

Matière odorante à l'odeur de foin, sucrée et légèrement amandée, présente naturellement surtout dans la fève tonka. La coumarine est un élément de base des parfums fougère et fait partie des substances parfumantes à déclaration obligatoire.

D

Décant

Parfum original transvasé dans un petit flacon. Les décants sont un moyen répandu de tester un parfum pendant plusieurs jours avant d'acheter un flacon entier. En savoir plus →

Dry-down

La phase où le parfum s'est posé : les notes de tête se sont envolées, le cœur et le fond prennent le relais. Le dry-down est ce que vous et les autres sentez la plupart du temps – ne jugez donc un parfum qu'à ce stade.

Famille olfactive

La catégorie à laquelle une composition est rattachée, par exemple fraîche, florale, boisée, ambrée ou gourmande. Les familles olfactives aident à mettre des mots sur ses préférences et à choisir de nouveaux parfums de façon plus ciblée. En savoir plus →

Pyramide olfactive

La représentation d'un parfum en trois phases : note de tête, note de cœur et note de fond. Elle suit le poids des molécules – les plus légères s'évaporent en premier, les plus lourdes restent le plus longtemps. En savoir plus →

Dupe

Un parfum volontairement inspiré d'un original connu, mais vendu sous son propre nom. Les dupes peuvent sentir de manière similaire, mais diffèrent souvent par leurs matières premières, leur développement et leur tenue. En savoir plus →

E

Eau de Cologne

Niveau de concentration léger, avec généralement environ 2–5 % d'huile parfumée. L'Eau de Cologne paraît fraîche et pétillante, mais n'est généralement presque plus perceptible au bout d'une à deux heures.

Eau de Parfum

Niveau de concentration avec généralement environ 15–20 % d'huile parfumée. L'Eau de Parfum est aujourd'hui la forme la plus répandue et tient en général plusieurs heures sur la peau. En savoir plus →

Eau de Toilette

Niveau de concentration avec généralement environ 5–15 % d'huile parfumée. L'Eau de Toilette est plus légère et plus fraîche que l'Eau de Parfum et convient bien à l'été et au bureau. En savoir plus →

Eau Fraîche

Niveau de concentration très léger, avec généralement environ 1–3 % d'huile parfumée, souvent avec peu ou pas d'alcool. Conçue comme une bouffée de fraîcheur, pas comme un parfum pour toute la journée.

Mousse de chêne

Un lichen qui pousse sur les chênes, à l'odeur terreuse, moussue et légèrement cuirée. Elle est au cœur des parfums chypre et fougère classiques et n'est plus utilisée aujourd'hui, en raison des risques allergiques, que sous une forme purifiée et très limitée.

Extrait de Parfum

Le niveau de concentration le plus élevé, avec généralement environ 20–40 % d'huile parfumée. Les extraits tiennent le plus longtemps et restent souvent plus près de la peau. Les trois parfums Ombre & Feu sont des Extraits de Parfum. En savoir plus →

F

Fixateur

Une matière première qui retient les composants plus volatils et maintient un parfum plus longtemps sur la peau. Les fixateurs typiques sont les résines, les muscs, l'Ambroxan et les bois lourds.

Flanker

Une variante d'un parfum existant portant le même nom, avec un ajout comme Intense, Elixir ou Sport. Un flanker peut sentir très différemment de l'original.

Fougère

L'une des plus anciennes structures des parfums masculins, à base de lavande, de mousse de chêne et de coumarine. Si un parfum évoque un style « classiquement masculin, comme chez un bon barbier », il s'agit souvent d'une fougère.

G

Gourmand

Une direction olfactive qui met en avant des notes comestibles : vanille, caramel, chocolat, café ou miel. Les gourmands appartiennent à la famille ambrée et divisent plus que toute autre direction.

H

Note de cœur

La couche intermédiaire d'un parfum, qui prend le relais après les notes de tête et porte généralement le parfum pendant plusieurs heures. On y trouve souvent des fleurs, des épices et des herbes aromatiques – dans Braise #1, par exemple, la cannelle, le safran et l'iris. En savoir plus →

I

IFRA

L'association internationale de l'industrie des parfums. Ses normes définissent quelles matières premières peuvent être utilisées et en quelle quantité maximale ; elles sont la raison la plus fréquente des reformulations.

INCI

La dénomination internationale normalisée des ingrédients cosmétiques. Dans l'UE, chaque emballage doit lister les ingrédients sous cette forme, par ordre décroissant de quantité. En savoir plus →

Iris

Une matière odorante poudrée et boisée issue de la racine de l'iris, appelée aussi orris. Les racines mûrissent plusieurs années avant d'être transformées – l'iris compte donc parmi les matières premières les plus précieuses.

Iso E Super

Matière odorante de synthèse au caractère boisé et velouté, difficile à saisir. Beaucoup la remarquent à peine consciemment, mais elle donne aux parfums du volume et un rayonnement léger, près de la peau.

K

Concentration

La part d'huile parfumée dans un parfum. Plus la concentration est élevée, plus un parfum tient en général longtemps. Les niveaux, de l'Eau Fraîche à l'Extrait, ne sont pas fixés par la loi et varient selon les fabricants.

Note de tête

La première couche d'un parfum, qui domine dans les premières minutes après l'application. On y trouve typiquement des agrumes, des herbes fraîches et des épices légères. Elle est intense, mais brève. En savoir plus →

L

Labdanum

Résine du ciste, une plante méditerranéenne, au parfum chaud, cuiré et balsamique. Le labdanum est un composant essentiel des accords ambrés et chyprés.

Layering

La superposition de plusieurs produits parfumés, comme gel douche, lait pour le corps et parfum, ou de deux parfums. Bien associé, il prolonge l'effet ; mal associé, il dessert le parfum. En savoir plus →

Tenue (longevity)

La durée d'un parfum en heures, c'est-à-dire le temps pendant lequel il reste perceptible sur la peau. Elle dépend de la concentration, des matières premières, du type de peau et de la technique d'application. En savoir plus →

M

Macération

La maturation d'une composition parfumée fraîchement mélangée dans l'alcool avant la mise en flacon. Les composants se lient alors entre eux et le parfum s'arrondit.

Musc

Un groupe de matières odorantes douces, proches de la peau, au caractère allant du propre au chaud et sensuel. Le musc naturel du chevrotain porte-musc n'est plus utilisé ; on emploie aujourd'hui exclusivement des muscs de synthèse.

N

Saturation olfactive

L'accoutumance de l'odorat à un stimulus constant, appelée techniquement adaptation olfactive. Au bout de 20 à 30 minutes environ, vous ne percevez presque plus votre propre parfum – les autres, si. En savoir plus →

Néroli

Huile essentielle issue des fleurs du bigaradier, obtenue par distillation à la vapeur d'eau. Le néroli sent frais, floral et légèrement miellé ; c'est un classique de l'eau de Cologne.

Parfum de niche

Un parfum issu d'une marque généralement plus petite, qui se démarque volontairement du marché de masse – souvent avec des matières premières plus originales, des concentrations plus élevées et des productions plus réduites. En savoir plus →

O

Oud

Le bois sombre et résineux de l'aquilaria, qui ne se forme qu'après une infection fongique. Le véritable oud est extrêmement rare et cher ; la plupart des parfums utilisent donc des accords oud.

Oxydation

La réaction des matières odorantes avec l'oxygène, accélérée par la lumière et la chaleur. Elle altère d'abord les notes de tête et explique pourquoi une bonne conservation fait une telle différence. En savoir plus →

P

Parfumeur

La personne qui conçoit et ajuste une composition parfumée, appelée aussi « nez » dans le métier. La formation dure de nombreuses années ; un parfumeur expérimenté reconnaît des milliers de matières premières à l'odeur. En savoir plus →

Patchouli

Huile essentielle issue des feuilles séchées du patchouli, à l'odeur terreuse, boisée et légèrement sucrée. Le patchouli est un pilier des parfums chyprés et de nombreuses compositions ambrées modernes.

Projection

Le rayon dans lequel un parfum est perçu tant que vous êtes présent. Une forte projection remplit une pièce, une faible n'est perceptible qu'à bout de bras – les deux peuvent être voulues. En savoir plus →

Points de pulsation

Les zones où les vaisseaux sanguins passent juste sous la peau, comme le cou, la nuque, les poignets et le creux des coudes. La chaleur à ces endroits aide le parfum à se déployer de façon homogène. En savoir plus →

R

Reformulation

La révision d'une formule existante, généralement en raison de nouvelles réglementations ou de la disponibilité des matières premières. Le nom reste, le parfum change – c'est souvent l'origine de la phrase « avant, il sentait différemment ».

S

Santal

Un bois crémeux et doux, à l'odeur lactée et légèrement sucrée. Le santal des Indes orientales est strictement réglementé et rare, c'est pourquoi on utilise souvent du santal australien ou des composants de synthèse.

Parfum signature

Le parfum que les autres associent à vous et que vous portez sur une longue période. Il naît rarement d'un seul achat, mais plutôt d'essais et de répétitions. En savoir plus →

Sillage

Le mot désigne d'abord la trace laissée par un bateau : c'est la traînée parfumée qui reste après que vous avez quitté une pièce. Un sillage marqué vient le plus souvent des notes musquées, ambrées et résineuses. En savoir plus →

Skin scent

Un parfum ou une phase d'un parfum si proche du corps qu'on ne le sent qu'à quelques centimètres. Certains parfums sont volontairement composés ainsi – c'est une intention, pas un défaut.

T

Testeur

Produit authentique dans un emballage sobre, destiné à l'origine aux revendeurs. Son contenu est identique à celui de la version vendue en boutique ; il ne faut pas le confondre avec une contrefaçon. En savoir plus →

Fève tonka

La graine du tonka, un arbre d'Amérique du Sud, au parfum chaud, amandé et vanillé. Sa principale matière odorante est la coumarine. La tonka se retrouve dans de nombreux parfums masculins, y compris dans le fond de Braise #1. En savoir plus →

V

Vanilline

La principale matière odorante de la gousse de vanille, aujourd'hui produite majoritairement par synthèse. La vanilline apporte chaleur et douceur aux parfums et constitue la base de nombreuses compositions ambrées et gourmandes.

Vétiver

Huile essentielle issue des racines d'une graminée tropicale, au caractère fumé, terreux et boisé. Le vétiver donne de la profondeur aux compositions et est particulièrement répandu dans les parfums masculins.

Z

Civette

À l'origine, une sécrétion glandulaire de la civette, à l'odeur fortement animale. Dans la parfumerie moderne, la civette est exclusivement remplacée par des matières odorantes de synthèse.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre sillage et projection ?

La projection est le rayon autour de vous tant que vous êtes là. Le sillage est la trace qui reste une fois que vous êtes parti. Un parfum peut peu projeter et laisser malgré tout un sillage marqué.

L'ambre est-il la même chose que l'ambre gris ?

Non. L'ambre est un accord de résines et de vanille. L'ambre gris est une matière première naturelle rare provenant du cachalot, aujourd'hui presque toujours remplacée par des matières de synthèse comme l'Ambroxan.

Quelle concentration tient le plus longtemps ?

Avec généralement 20–40 %, l'Extrait de Parfum a la plus forte teneur en huile parfumée et tient en règle générale le plus longtemps. Mais les matières premières comptent aussi : les notes boisées, résineuses et musquées tiennent plus longtemps que les agrumes.

Dernière mise à jour : octobre 2026 · Par Firat Tarti, fondateur d'Ombre & Feu Fragrance, fabriqué en Allemagne.

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