Parfum-Lexikon: 60 Duftbegriffe einfach erklärt – von Absolue bis Zibet

Ein Parfum-Lexikon mit 60 Begriffen, alphabetisch von Absolue bis Zibet. Jeder Eintrag erklärt einen Fachbegriff in zwei bis drei Sätzen – ohne Fachchinesisch und mit Verweisen auf unsere ausführlichen Ratgeber.

Kurz gesagt: Die meisten Duftbegriffe beschreiben entweder die Wirkung eines Dufts (Projektion, Sillage, Longevity), seinen Aufbau (Kopf-, Herz- und Basisnote, Akkord, Duftfamilie), die Konzentration (von Eau Fraîche bis Extrait de Parfum) oder einen Rohstoff (etwa Iris, Vetiver oder Ambroxan). Wer diese vier Gruppen kennt, versteht fast jede Duftbeschreibung.

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Konzentrationen im Überblick

Bezeichnung	Üblicher Duftöl-Anteil	Typische Wahrnehmbarkeit
Eau Fraîche	ca. 1–3 %	unter 1 Stunde
Eau de Cologne	ca. 2–5 %	1–2 Stunden
Eau de Toilette	ca. 5–15 %	3–5 Stunden
Eau de Parfum	ca. 15–20 %	5–8 Stunden
Extrait de Parfum	ca. 20–40 %	8 Stunden und mehr

Die Spannen sind Branchenrichtwerte, keine gesetzlichen Grenzen. Wie lange ein Duft tatsächlich hält, hängt außerdem von Rohstoffen, Hauttyp und Temperatur ab.

A

Absolue

Hochkonzentrierter Duftstoff aus Blüten oder Harzen, gewonnen per Lösungsmittelextraktion statt Destillation. Absolues fangen empfindliche Blüten wie Jasmin oder Rose besonders naturgetreu ein und gehören zu den teuersten Rohstoffen.

Akkord

Mehrere Rohstoffe, die zusammen einen neuen, eigenständigen Eindruck ergeben – wie Töne in der Musik. Leder, Amber oder Meeresbrise sind keine Einzelstoffe, sondern Akkorde aus mehreren Komponenten.

Aldehyde

Synthetische Duftstoffe mit spritzig-seifigem, oft als „sauber“ beschriebenem Charakter. In kleinen Mengen lassen sie Blütennoten strahlender wirken; berühmt wurden sie durch die großen Damendüfte der 1920er-Jahre.

Amber

Ein warmer, harzig-süßer Akkord, klassisch aus Labdanum, Vanille und Benzoe. Amber ist weder Bernstein noch Ambra, sondern eine Duftrichtung. Unser Damenduft Ambra trägt Bourbon-Vanille und Ambroxan in der Basis. Mehr dazu →

Ambroxan

Synthetischer Duftstoff mit warm-holzigem, leicht mineralischem Charakter. Er wurde als Ersatz für die seltene natürliche Ambra entwickelt und verleiht Düften Ausstrahlung und Haltbarkeit.

Animalische Noten

Duftnoten, die an Haut, Fell oder Leder erinnern, etwa Moschus, Zibet oder Castoreum. In seriösen Parfums stammen sie heute aus synthetischen Rohstoffen, nicht mehr von Tieren.

B

Basisnote

Die langlebigste Schicht eines Dufts, die nach Stunden noch auf der Haut liegt. Typisch sind Hölzer, Harze, Vanille, Moschus und Amber. Die Basis prägt den Eindruck, den andere am längsten wahrnehmen. Mehr dazu →

Benzoe

Balsamisches Harz aus der Rinde des Styraxbaums mit vanilleartigem, weichem Duft. Benzoe ist ein klassischer Baustein des Amber-Akkords und rundet warme Kompositionen ab.

Bergamotte

Zitrusfrucht, die vor allem in Kalabrien angebaut wird. Ihr Öl ist eine der wichtigsten Kopfnoten der Parfümerie: frisch, leicht bitter und zugleich blumig. Einige Bestandteile werden wegen Lichtempfindlichkeit begrenzt eingesetzt.

Blind Buy

Der Kauf eines Dufts, ohne ihn vorher auf der eigenen Haut getestet zu haben. Das Risiko sinkt deutlich, wenn man die Duftpyramide lesen kann und weiß, welche Duftfamilien einem liegen. Mehr dazu →

C

Cashmeran

Synthetischer Duftstoff mit moschusartig-holzigem, weichem Charakter, oft als Kaschmirholz bezeichnet. Er erinnert an warme Wolle und gibt Düften eine samtige Tiefe.

Charge

Eine Nummer auf Flakon oder Verpackung, die eine Produktionscharge kennzeichnet. Sie ist für die Rückverfolgbarkeit vorgeschrieben und hilft, Originalware von Fälschungen zu unterscheiden. Mehr dazu →

Chypre

Klassische Duftstruktur aus Bergamotte, Eichenmoos, Labdanum und Patschuli – herb, erdig und elegant. Der Name geht auf Zypern zurück. Moderne Chypres arbeiten wegen Beschränkungen beim Eichenmoos mit Ersatzstoffen.

Cumarin

Duftstoff mit heuartig-süßem, leicht mandeligem Geruch, natürlich vor allem in der Tonkabohne enthalten. Cumarin ist ein Grundbaustein von Fougère-Düften und gehört zu den deklarationspflichtigen Duftstoffen.

D

Decant

Originalduft, der in ein kleines Fläschchen umgefüllt wurde. Decants sind eine verbreitete Möglichkeit, einen Duft mehrere Tage lang zu testen, bevor man einen ganzen Flakon kauft. Mehr dazu →

Dry-down

Die Phase, in der sich ein Duft gesetzt hat: Die Kopfnoten sind verflogen, Herz und Basis tragen. Der Dry-down ist das, was du und andere die meiste Zeit riechen – deshalb erst danach urteilen.

Duftfamilie

Die Kategorie, der eine Komposition zugeordnet wird, zum Beispiel frisch, blumig, holzig, amberig oder Gourmand. Duftfamilien helfen, Vorlieben zu benennen und neue Düfte gezielter auszuwählen. Mehr dazu →

Duftpyramide

Die Darstellung eines Dufts in drei Phasen: Kopfnote, Herznote und Basisnote. Sie folgt dem Gewicht der Moleküle – leichte verdunsten zuerst, schwere bleiben am längsten. Mehr dazu →

Dupe

Ein Duft, der einem bekannten Original bewusst nachempfunden ist, aber unter eigenem Namen verkauft wird. Dupes können ähnlich riechen, unterscheiden sich aber oft in Rohstoffen, Entwicklung und Haltbarkeit. Mehr dazu →

E

Eau de Cologne

Leichte Konzentrationsstufe mit meist etwa 2–5 % Duftöl. Eau de Cologne wirkt frisch und spritzig, ist aber typischerweise nach ein bis zwei Stunden kaum noch wahrnehmbar.

Eau de Parfum

Konzentrationsstufe mit meist etwa 15–20 % Duftöl. Eau de Parfum ist heute die verbreitetste Form und hält auf der Haut in der Regel mehrere Stunden. Mehr dazu →

Eau de Toilette

Konzentrationsstufe mit meist etwa 5–15 % Duftöl. Eau de Toilette ist leichter und frischer als Eau de Parfum und eignet sich gut für Sommer und Büro. Mehr dazu →

Eau Fraîche

Sehr leichte Konzentrationsstufe mit meist etwa 1–3 % Duftöl, oft mit wenig oder ohne Alkohol. Gedacht als kurze Erfrischung, nicht als Duft für den ganzen Tag.

Eichenmoos

Eine Flechte, die an Eichen wächst, mit erdig-moosigem, leicht ledrigem Geruch. Sie ist das Herz klassischer Chypre- und Fougère-Düfte und wird heute wegen Allergierisiken nur in stark begrenzter, gereinigter Form verwendet.

Extrait de Parfum

Die höchste Konzentrationsstufe, meist mit etwa 20–40 % Duftöl. Extraits halten am längsten und liegen oft näher an der Haut. Alle drei Ombre-&-Feu-Düfte sind Extraits de Parfum. Mehr dazu →

F

Fixateur

Ein Rohstoff, der flüchtigere Bestandteile bindet und einen Duft länger auf der Haut hält. Typische Fixateure sind Harze, Moschusnoten, Ambroxan und schwere Hölzer.

Flanker

Eine Abwandlung eines bestehenden Dufts unter demselben Namen mit Zusatz wie Intense, Elixir oder Sport. Flanker können deutlich anders riechen als das Original.

Fougère

Französisch für Farn. Eine der ältesten Strukturen für Herrendüfte aus Lavendel, Eichenmoos und Cumarin. Wirkt ein Duft „klassisch männlich, wie ein guter Barbershop“, ist es oft eine Fougère.

G

Gourmand

Eine Duftrichtung, die essbare Noten in den Vordergrund stellt: Vanille, Karamell, Schokolade, Kaffee oder Honig. Gourmands gehören zur amberigen Familie und polarisieren stärker als jede andere Richtung.

H

Herznote

Die mittlere Schicht eines Dufts, die nach den Kopfnoten in den Vordergrund tritt und meist mehrere Stunden trägt. Hier sitzen oft Blüten, Gewürze und aromatische Kräuter – bei Braise etwa Zimt, Safran und Iris. Mehr dazu →

I

IFRA

Der internationale Verband der Duftstoffindustrie. Seine Standards legen fest, welche Rohstoffe in welcher Höchstmenge eingesetzt werden dürfen, und sind der häufigste Grund für Reformulierungen.

INCI

Die international einheitliche Bezeichnung für Kosmetikinhaltsstoffe. In der EU muss jede Verpackung die Zutaten in dieser Form auflisten, absteigend nach Menge. Mehr dazu →

Iris

Ein pudrig-holziger Duftstoff aus der Wurzel der Schwertlilie, auch Orris genannt. Die Wurzeln reifen mehrere Jahre, bevor sie verarbeitet werden – Iris zählt daher zu den kostbarsten Rohstoffen.

Iso E Super

Synthetischer Duftstoff mit samtig-holzigem, schwer greifbarem Charakter. Viele nehmen ihn kaum bewusst wahr, er verleiht Düften aber Volumen und eine leichte, hautnahe Ausstrahlung.

K

Konzentration

Der Anteil an Duftöl in einem Parfum. Je höher die Konzentration, desto länger hält ein Duft in der Regel. Die Stufen von Eau Fraîche bis Extrait sind nicht gesetzlich festgelegt und schwanken je nach Hersteller.

Kopfnote

Die erste Schicht eines Dufts, die in den ersten Minuten nach dem Auftragen dominiert. Typisch sind Zitrusfrüchte, frische Kräuter und leichte Gewürze. Sie ist laut, aber kurz. Mehr dazu →

L

Labdanum

Harz der Zistrose, einer Mittelmeerpflanze, mit warmem, ledrig-balsamischem Duft. Labdanum ist ein Kernbestandteil von Amber- und Chypre-Akkorden.

Layering

Das Kombinieren mehrerer Duftprodukte, etwa Duschgel, Bodylotion und Parfum, oder zweier Parfums. Passend kombiniert verlängert es die Wirkung, unpassend arbeitet es gegen den Duft. Mehr dazu →

Longevity

Die Haltbarkeit eines Dufts in Stunden, also wie lange er auf der Haut wahrnehmbar bleibt. Sie hängt von Konzentration, Rohstoffen, Hauttyp und Auftragetechnik ab. Mehr dazu →

M

Mazeration

Das Reifen einer frisch gemischten Duftkomposition im Alkohol vor der Abfüllung. Dabei verbinden sich die Bestandteile, und der Duft wird runder.

Moschus

Eine Gruppe weicher, hautnaher Duftstoffe mit sauberem bis warm-sinnlichem Charakter. Natürlicher Moschus vom Moschushirsch wird nicht mehr verwendet; heute kommen ausschließlich synthetische Moschusnoten zum Einsatz.

N

Nasenblindheit

Die Gewöhnung des Geruchssinns an einen gleichbleibenden Reiz, fachlich olfaktorische Adaption. Nach etwa 20 bis 30 Minuten nimmst du deinen eigenen Duft kaum noch wahr – andere schon. Mehr dazu →

Neroli

Ätherisches Öl aus den Blüten der Bitterorange, gewonnen durch Wasserdampfdestillation. Neroli duftet frisch, blumig und leicht honigartig und ist ein Klassiker in Kölnisch Wasser.

Nischenduft

Ein Parfum einer meist kleineren Marke, das sich bewusst vom Massenmarkt abhebt – oft mit ungewöhnlicheren Rohstoffen, höheren Konzentrationen und kleineren Produktionsmengen. Mehr dazu →

O

Oud

Dunkles, harziges Holz des Adlerholzbaums, das sich erst nach einem Pilzbefall bildet. Echtes Oud ist extrem selten und teuer; die meisten Parfums nutzen daher Oud-Akkorde.

Oxidation

Die Reaktion von Duftstoffen mit Sauerstoff, beschleunigt durch Licht und Wärme. Sie lässt zuerst die Kopfnoten kippen und ist der Grund, warum die richtige Lagerung so viel ausmacht. Mehr dazu →

P

Parfumeur

Die Person, die eine Duftkomposition entwirft und abstimmt, im Fachjargon auch Nase genannt. Die Ausbildung dauert viele Jahre; ein erfahrener Parfumeur kennt Tausende Rohstoffe am Geruch. Mehr dazu →

Patschuli

Ätherisches Öl aus den getrockneten Blättern der Patschulipflanze mit erdig-holzigem, leicht süßem Duft. Patschuli ist ein Grundpfeiler von Chypre-Düften und vielen modernen Amber-Kompositionen.

Projektion

Der Radius, in dem ein Duft wahrgenommen wird, solange du anwesend bist. Hohe Projektion füllt einen Raum, niedrige ist erst auf Armlänge spürbar – beides kann gewollt sein. Mehr dazu →

Pulspunkte

Stellen, an denen Blutgefäße nah unter der Haut liegen, etwa Hals, Nacken, Handgelenke und Ellenbeugen. Die Wärme dort hilft dem Duft, sich gleichmäßig zu entfalten. Mehr dazu →

R

Reformulierung

Die Überarbeitung einer bestehenden Rezeptur, meist wegen geänderter Vorschriften oder Rohstoffverfügbarkeit. Der Name bleibt, der Duft ändert sich – oft der Grund für den Satz „früher roch der anders“.

S

Sandelholz

Cremig-weiches Holz mit milchigem, leicht süßem Duft. Ostindisches Sandelholz ist streng reguliert und knapp, weshalb häufig australisches Sandelholz oder synthetische Bausteine eingesetzt werden.

Signaturduft

Der eine Duft, mit dem andere dich verbinden und den du über lange Zeit trägst. Er entsteht meist nicht durch einen Kauf, sondern durch Ausprobieren und Wiederholen. Mehr dazu →

Sillage

Französisch für Kielwasser: die Duftspur, die bleibt, nachdem du einen Raum verlassen hast. Starke Sillage entsteht meist durch Moschus-, Amber- und Harznoten. Mehr dazu →

Skin Scent

Ein Duft oder eine Duftphase, die so nah am Körper liegt, dass man sie nur aus wenigen Zentimetern riecht. Manche Parfums sind bewusst so komponiert – das ist Absicht, kein Mangel.

T

Tester

Originalware in schlichter Verpackung, ursprünglich für den Handel gedacht. Inhaltlich ist ein Tester identisch mit der Verkaufsversion und nicht mit einer Fälschung zu verwechseln. Mehr dazu →

Tonkabohne

Samen des südamerikanischen Tonkabaums mit warmem, mandelig-vanilligem Duft. Ihr Hauptduftstoff ist Cumarin. Tonka findet sich in vielen Herrendüften, auch in der Basis von Braise. Mehr dazu →

V

Vanillin

Der wichtigste Duftstoff der Vanilleschote, heute überwiegend synthetisch hergestellt. Vanillin gibt Düften Wärme und Süße und ist Grundlage vieler Amber- und Gourmand-Kompositionen.

Vetiver

Ätherisches Öl aus den Wurzeln eines tropischen Grases mit rauchig-erdigem, holzigem Charakter. Vetiver verleiht Kompositionen Tiefe und ist besonders in Herrendüften verbreitet.

Z

Zibet

Ursprünglich ein Drüsensekret der Zibetkatze mit stark animalischem Geruch. In der modernen Parfümerie wird Zibet ausschließlich durch synthetische Duftstoffe ersetzt.

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Sillage und Projektion?

Projektion ist der Radius um dich herum, solange du da bist. Sillage ist die Spur, die bleibt, wenn du gegangen bist. Ein Duft kann wenig projizieren und trotzdem eine deutliche Spur hinterlassen.

Ist Amber dasselbe wie Ambra?

Nein. Amber ist ein Akkord aus Harzen und Vanille. Ambra ist ein seltener natürlicher Rohstoff aus dem Pottwal, der heute praktisch immer durch synthetische Stoffe wie Ambroxan ersetzt wird.

Welche Konzentration hält am längsten?

Extrait de Parfum hat mit meist 20–40 % den höchsten Duftöl-Anteil und hält in der Regel am längsten. Entscheidend sind aber auch die Rohstoffe: Holz-, Harz- und Moschusnoten halten länger als Zitrusnoten.

Zuletzt aktualisiert: Oktober 2026 · Von Firat Tarti, Gründer von Ombre & Feu Fragrance, Hergestellt in Deutschland.

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