Sillage, Projektion, Longevity: Parfum-Begriffe verständlich erklärt

Wer sich in Foren oder Bewertungen über Düfte einliest, stößt nach zwei Sätzen auf Begriffe, die niemand erklärt. Sillage, Projektion, Longevity, Akkord, Flanker, Dry Down. Das meiste davon ist simpel – wenn es einmal jemand sauber definiert. Hier ist das Glossar, geordnet nach Themen statt nach Alphabet, mit einer Anleitung, wie du die wichtigsten Eigenschaften selbst einschätzt.

Kurz gesagt: Drei Begriffe werden am häufigsten verwechselt. Projektion ist der Radius, in dem dein Duft wahrgenommen wird, solange du da bist. Sillage ist die Spur, die bleibt, wenn du gegangen bist. Longevity ist die Dauer in Stunden. Die drei sind voneinander unabhängig: Ein Duft kann lange halten und trotzdem leise sein.

• Projektion = Radius jetzt
• Sillage = Spur danach
• Longevity = Dauer in Stunden
• Konzentration steuert vor allem die Dauer, Rohstoffe die Reichweite

Projektion, Sillage, Longevity im Vergleich

Begriff	Was er beschreibt	Wovon er abhängt	So prüfst du ihn
Projektion	Radius um dich herum, solange du anwesend bist	Rohstoffe, Dosierung, Temperatur	Jemanden in einem Meter Abstand fragen
Sillage	Duftspur, die nach dir im Raum bleibt	Moschus-, Amber- und Harznoten, Luftbewegung	Raum verlassen, jemand anderen hineingehen lassen
Longevity	Dauer in Stunden auf der Haut	Konzentration, Basisnoten, Hauttyp, Pflege	Uhrzeit notieren, nach Stunden am Handgelenk riechen

Wie ein Duft wirkt

Sillage

Französisch für Kielwasser – die Spur, die ein Schiff hinterlässt. Gemeint ist der Duft, den andere noch wahrnehmen, nachdem du weitergegangen bist. Starke Sillage kommt meist von Moschus-, Amber- und Harznoten. Sie ist kein Qualitätsmerkmal, sondern eine Eigenschaft: In einem vollen Aufzug ist wenig Sillage die freundlichere Wahl.

Projektion

Der Radius, in dem dein Duft wahrgenommen wird, solange du anwesend bist. Ein Duft mit hoher Projektion füllt einen Raum; einer mit niedriger ist erst auf Armlänge spürbar. Beides kann gewollt sein – ein Abendduft darf projizieren, ein Büroduft sollte es nicht. Wie du im Job das richtige Maß findest, steht in Parfum im Büro.

Longevity oder Haltbarkeit

Die Dauer in Stunden, die ein Duft auf der Haut wahrnehmbar bleibt. Sie hängt an Konzentration, Rohstoffen, Hauttyp und Auftragetechnik. Richtwerte und die wichtigsten Stellschrauben stehen in unserem Beitrag Wie lange hält Parfum?.

Skin Scent

Die Phase, in der ein Duft so nah am Körper liegt, dass man ihn nur noch aus wenigen Zentimetern riecht. Fast jeder Duft endet dort. Manche sind von Anfang an als Skin Scent komponiert – das ist Absicht, kein Mangel.

Beast Mode

Umgangssprache aus Duftforen für Parfums mit sehr hoher Projektion und Haltbarkeit. Klingt nach Lob, ist aber eher eine Warnung: Was im Freien beeindruckt, kann im Büro, im Restaurant oder im Auto schnell zu viel sein.

Wie ein Duft sich entwickelt

Opening

Der Auftakt, also die ersten Minuten nach dem Sprühen. Hier dominieren Kopfnoten und oft noch ein Hauch Alkohol. Das Opening ist laut, aber kurz – kein guter Moment, um über einen Duft zu urteilen.

Dry Down

Die Phase, in der sich ein Duft gesetzt hat: Die Kopfnoten sind verflogen, Herz und Basis tragen. Der Dry Down ist das, was du und andere die meiste Zeit riechen. Wer beim Testen nur das Opening kennt, kauft blind.

Mazeration

Das Reifen einer frisch gemischten Duftkomposition im Alkohol, bevor sie abgefüllt wird. Dabei verbinden sich die Bestandteile, und der Duft wird runder. Ein Flakon, den du öffnest, braucht keine weitere Reifung – er ist fertig.

Wie ein Duft aufgebaut ist

Duftpyramide

Die Darstellung eines Dufts in drei Phasen: Kopfnote, Herznote, Basisnote. Sie folgt dem Gewicht der Moleküle – leichte verdunsten zuerst. Ausführlich erklärt in Duftnoten verstehen.

Akkord

Mehrere Rohstoffe, die zusammen einen neuen Eindruck ergeben, so wie mehrere Töne einen Akkord bilden. „Amber“ ist kein Rohstoff, sondern ein Akkord – klassisch aus Labdanum, Vanillin und Benzoe. Auch „Leder“ und „Meeresbrise“ sind Akkorde, keine Substanzen.

Duftfamilie

Die Kategorie, der eine Komposition zugeordnet wird: frisch, aromatisch, holzig, würzig, orientalisch, ledrig. Welche zu wem passt, behandelt unsere Anleitung Welches Parfum passt zu mir?.

Gourmand

Eine Untergruppe der orientalischen Familie, die essbare Noten in den Vordergrund stellt: Vanille, Karamell, Schokolade, Kaffee, Honig. Gourmands polarisieren stärker als jede andere Richtung.

Fougère

Französisch für Farn. Eine der ältesten Herrenduft-Strukturen: Lavendel, Eichenmoos und Coumarin. Wenn dir ein Duft „klassisch männlich, wie ein guter Friseursalon“ vorkommt, riechst du meist eine Fougère.

Chypre

Benannt nach Zypern. Struktur aus Bergamotte, Eichenmoos, Labdanum und Patschuli – herb, erdig, elegant. Moderne Chypres arbeiten wegen Beschränkungen bei Eichenmoos mit Ersatzstoffen.

Unisex

Ein Duft, der nicht für ein Geschlecht gedacht ist. Häufig sind das frische, holzige oder würzige Kompositionen ohne ausgeprägt süße oder blumige Schwerpunkte.

Wie ein Duft verkauft wird

Flanker

Eine Abwandlung eines bestehenden Dufts unter demselben Namen mit Zusatz – Intense, Extreme, Elixir, Sport. Flanker können deutlich anders riechen als das Original, obwohl der Name es nicht vermuten lässt.

Reformulierung

Die Überarbeitung einer Rezeptur, meist wegen veränderter Rohstoffverfügbarkeit oder neuer Beschränkungen. Der Name bleibt, der Duft ändert sich – der häufigste Grund für den Satz „früher roch der aber anders“.

Charge oder Batch-Code

Eine Nummer auf Flakon oder Verpackung, die eine Produktionscharge kennzeichnet. Sie ist für die Rückverfolgbarkeit vorgeschrieben und hilft auch dabei, Originalware von Fälschungen zu unterscheiden.

Decant und Abfüllung

Originalduft, in ein kleines Fläschchen umgefüllt. Eine verbreitete Möglichkeit, einen Duft über mehrere Tage zu testen, bevor man einen ganzen Flakon kauft.

Tester

Originalware in schlichter Verpackung, gedacht für den Handel. Inhaltlich identisch mit der Verkaufsversion. Nicht zu verwechseln mit einer Fälschung – die Unterschiede stehen unter Gefälschtes Parfum erkennen.

Dupe oder Duftzwilling

Ein Duft, der einem Original bewusst nachempfunden ist, aber unter eigenem Namen verkauft wird. Was davon zu halten ist, behandelt der Beitrag Parfum-Dupes und Duftzwillinge.

Blind Buy

Der Kauf eines Dufts, ohne ihn vorher auf der eigenen Haut getragen zu haben. Wer die Duftpyramide lesen kann und weiß, welche Familien ihm liegen, senkt das Risiko deutlich.

Signaturduft

Der eine Duft, mit dem andere dich verbinden. Wie du ihn findest, ohne dich festzulegen, bevor du so weit bist, beschreibt Signaturduft finden.

Technik und Inhaltsstoffe

Konzentration

Der Anteil an Duftöl. Grob gilt: Eau de Toilette meist etwa 5–15 %, Eau de Parfum etwa 15–20 %, Extrait de Parfum etwa 20–40 %. Die Grenzen sind nicht gesetzlich festgelegt und schwanken je nach Hersteller. Die Unterschiede und was sie für dich bedeuten, stehen im Vergleich Eau de Parfum oder Eau de Toilette; was die höchste Stufe ausmacht, erklärt Extrait de Parfum – was ist das?.

INCI

Die international einheitliche Nomenklatur für Kosmetikinhaltsstoffe. Jede in der EU verkaufte Packung muss die Zutaten in dieser Form auflisten, absteigend nach Menge.

Deklarationspflichtige Duftstoffe

Stoffe wie Linalool, Limonene, Citral oder Coumarin, die ab einer bestimmten Konzentration namentlich genannt werden müssen, weil sie bei empfindlichen Menschen Allergien auslösen können. Lange waren es 26 Stoffe; eine Erweiterung der EU-Kosmetikverordnung verlängert die Liste deutlich und wird mit Übergangsfristen umgesetzt. Ihr Auftauchen ist normal und kein Qualitätsmangel – sie stecken in vielen natürlichen Ölen.

IFRA

Der internationale Verband der Duftstoffindustrie. Seine Standards legen fest, welche Rohstoffe in welcher Höchstmenge eingesetzt werden dürfen. Sie sind der häufigste Grund für Reformulierungen.

Oxidation

Die Reaktion von Duftstoffen mit Sauerstoff, beschleunigt durch Licht und Wärme. Sie lässt zuerst die Kopfnoten kippen und ist der Grund, warum die Lagerung so viel ausmacht. Mehr dazu in Parfum richtig lagern.

Pulspunkte

Stellen, an denen Blutgefäße nah unter der Haut liegen: Hals, Nacken, Handgelenke, Ellenbeugen. Die Wärme dort hilft dem Duft, sich gleichmäßig zu entfalten.

Layering

Das Kombinieren mehrerer Duftprodukte – Duschgel, Lotion, Parfum – oder zweier Parfums. Verlängert die Wirkung, wenn die Produkte zusammenpassen, und arbeitet gegen den Duft, wenn nicht. Eine Anleitung steht in Parfum-Layering für Männer.

Olfaktorische Adaption

Die Gewöhnung des Geruchssinns an einen gleichbleibenden Reiz. Nach 20 bis 30 Minuten nimmst du deinen eigenen Duft kaum noch wahr – andere schon. Der häufigste Grund für Überdosierung. Was daraus folgt, steht in den sieben Fehlern beim Auftragen.

So schätzt du Projektion, Sillage und Haltbarkeit selbst ein

1. Trag den Duft an einem ruhigen Tag. Nicht direkt neben anderen Düften, nicht nach dem Sport.
2. Notiere die Uhrzeit. Riech nach einer, drei, sechs und neun Stunden an der Stelle, an der du gesprüht hast.
3. Frag nach etwa einer Stunde jemanden in normalem Gesprächsabstand. Das sagt dir mehr über die Projektion als deine eigene Nase.
4. Teste die Sillage mit einem Raumwechsel. Verlass einen Raum und frag, ob der Duft dort noch zu merken ist.
5. Wiederhole das an einem zweiten Tag. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Hautzustand schwanken – ein einzelner Test ist eine Momentaufnahme.

Typische Missverständnisse

• „Ich rieche ihn nicht mehr, also ist er weg.“ Meist ist es Adaption. Andere nehmen den Duft oft noch lange wahr.
• „Starke Projektion heißt lange Haltbarkeit.“ Nicht zwingend. Manche Düfte starten laut und sind nach wenigen Stunden verschwunden, andere bleiben leise und halten den ganzen Tag.
• „Mehr Sprühstöße, mehr Stunden.“ Überdosierung erhöht vor allem die Projektion in der ersten Stunde, kaum die Dauer.
• „Viele Noten auf der Liste, mehr Qualität.“ Die Länge der Notenliste ist Kommunikation, keine Messgröße.

Und in der Praxis?

Am Beispiel Braise: Der Duft ist auf Nähe angelegt, nicht auf Raumfüllung. Als Extrait de Parfum mit 30 % Duftöl hält er auf der Haut 9–14 Stunden. Auf gepflegter Haut trägt die Basis aus Leder, Vanille, Tonkabohne, Tabak, Sandelholz und Amber durch den ganzen Abend, während der Radius nach den ersten Stunden auf Armlänge schrumpft. Übersetzt heißt das: Er füllt keinen Raum, aber er bleibt.

Das ist eine bewusste Entscheidung: ein Duft für Nähe, nicht für Aufmerksamkeit.

Fazit

Die meisten Duftbegriffe beschreiben keine Qualität, sondern Eigenschaften. Projektion, Sillage und Haltbarkeit sind drei verschiedene Achsen, und welche Ausprägung richtig ist, hängt davon ab, wo und wann du einen Duft trägst. Wer die Sprache kennt, liest Bewertungen gelassener, testet gezielter und findet schneller den Duft, der zu seinem Alltag passt.

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